Aus aktuellem Anlass selbst alles getestet, Reihe 3 in Reihe 2 alle Sitze möglich, anders herum geht es gar nicht
Hast du auch die Rückwärtsrichtung getestet? Also Reihe 3 in Reihe 2 aber mit Blickrichtung nach hinten?
Spannend auch: wenn man die Sitze senkrecht stellt, dann kann man alle 6 Sitze zusammen in Reihe 2 aufstellen.
Löcher in den Betonboden Bohren, wer es mag.
Etwas am Sitz absägen kommt immer gut
. Wie kommst du auf diesen Gedanken, eine Funktion hat der Zapfen schon, sonst wäre er nicht da
.
Der Zapfen soll verhindern, dass man die Sitze an der falschen Stelle einbaut. Zumindest ist das mein Eindruck.
So kann man z.B. problemlos die Sitzen von hinten in die zweite Reihe bauen. Aber eben nicht die aus der zweiten in die dritte.
Ich traue mir zu, das auch ohne Zapfen richtig zu machen...
Aber ich habs ja bisher auch nur zweimal kurz überlegt, als ich grad mal wieder versucht habe, den mittleren Sitz aus Reihe 2 in die dritte Reihe zu stecken, weil ich spontan den Platz nutzen wollte auf dem Campingplatz.
Hallo,
Kannst du sagen ob die T-Nut auf der Innenseite der Reling inzwischen einem Standard entspricht?
Meine ist leider noch nicht als echte T-Nut zu benutzen. Allerdings sagte man mir damals am Telefon dass daran gearbeitet wird.
Für meine ältere Reling wurde mir davon abgeraten Aluprofile an der T-Nut zu befestigen.
Gruß
barfoos
Ich denke nein.
Was ist die „ zusätzlicher Batterieüberwachung“?
Einen Strommess-Shunt am Minuspol und ein Lastabwurf am CCP um zu tiefe Entladung zu verhinden haben doch alle oder?
Masse kommt von dem Batterieanschluss (1) der beiden AGM unter dem Fahrersitz.
Ach, den hast du? Der fehlt bei mir.
Und das entsprechende Kabel hab ich bisher nicht obline gefunden.
Viele Grüße
barfoos
Fantastisch. In einem nächsten Leben mit mehr Freizeit baue ich das nach.
Alternativ suche ich mir einen Schrauber, dem ich diesen Thread zeige mit der Bitte das exakt so nachzubauen.
Ich bin ja bisher schon an dem Punkt gescheitert:
Ich habe mir Masse und Plus vom Kundenanschlusspunkt CCP unter dem Fahrersitz durch den Kanal zwischen den Sitzen verlegt.
Wo hast du denn am Kundenanschlusspunkt eine Masse her?
Das wäre nämlich mein erster Wunsch an den versierten Schrauber: bitte schweiß mir einen soliden Massepunkt unter den Beifahrersitz.
Hab ich was übersehen?
Viele Grüße
barfoos
PS: ich erkenne auf den Bildern, dass du auch Extra-Löscher in den Sitzkasten bohren musstest für die Drehkonsole, oder?
Probleme hatte ich mit den Löchern für die Zapfen an den Sitzen. Da habe ich oft nachgebohrt.
Das hab ich so gelöst: einmal kräftig den Sitz drauf gedrückt. Dann hat der Zapfen genug Abdruck hinterlassen, um da dann einfach hinterherzubohren.
Ich hab auch schon überlegt, die Zapfen vom Sitz abzusägen ....
Müssen die zusätzlich noch abgedichtet werden, oder werden die einfach eingeschraubt?
Ich hab die bei mir ja rausgeschraubt. Und das sind große Schraubenköpfe mit jeweils nochmal ner Gummi-Unterlegschreibe.
Ich denke nicht, dass man die nochmal abdichten muss.
Kann man evtl. hier ganz gut erkennen: Dach-Reling OMAC / OMTEC
Gruß
barfoos
Wie oben bereits beschrieben, Silent Mode lässt sich erst im BC aktivieren wenn Du den Parameter mit FS im IPC gesetzt hast.
Das hatte ich gelesen. Aber du schriebst halt auch „
Mit dem Silent Mode werden Blinkerbetätigung für die Zentralverriegelung und die Willkommens- sowie automatische Innenbeleuchtung deaktiviert.
Türen nicht.“
Und weil mein Silent Modus im Sync eben auch auf die Türen wirkt hatte ich den Gedanken dass das im Board Computer womöglich doch was anderes ist als das was ich bei mir im Sync habe.
Vielleicht ist aber auch alles klarer als ich dachte und nur ich habs noch nicht kopiert?
Viele Grüße
barfoos
Es ist irgendwie verblüffent dass sich das offenbar so unterschiedlich verhält.
Es gibt so viele Dinge die ähnlich klingen und aber leicht was anderes sind. Ich bin mir fast sicher dass man das nur mal richtig auseinander halten müsste und dann wäre das für alle die neu in das Thema einsteigen einfacher.
Ich las schon von Dark Mode, Police Mode und Silent Mode. Ich las schon davon das man das über Forscan, über den Board Computer oder über das Sync aktivieren kann.
Das hat mich am Anfang ziemlich verwirrt.
und dann hab ich dinge ausprobiert.
Meiner Erinnerung nach braucht man für alles davon grundsätzlich Forscan.
Allerdings hat mit am Ende der Weg am besten gefallen mir mittels Forscan im Sync ein Menu für den Stillen Modus einzublenden. Was daran still sein soll hab ich bis heute nicht verstanden. Denn in erster Linie ist es dunkel wenn ich den aktiviere. Und zwar richtig dunkel. Alle Lampen aus. Egal ob tür auf oder zu. Das ist die perfekte Option fürs Campen finde ich.
Es mag noch den Bedarf geben auch ganz dunkel zu fahren. Das betrifft in erster Linie die Front LED tagfahrlichter. Ich schätze die lassen sich nur durch den Dark/Police-Modus ausschalten. Aber mir war das egal und ich hab mich mit dem Thema nicht länger befasst.
Was ich bis heute nicht weiß: lässt sich so ein Menu auch im Boardcomputer aktivieren? Und wenn ja was ist das dann für ein Menu? Auch eins für den Silten Mode oder dark mode oder Police mode?
Auf mich wirkt das ganze BMS Gedöns (zumindest bei einem simplen 1-Batterie KFZ) eher wie eine Verschlimmbesserung - man baut zusätzliche, anfällige Teile ein, die im Prinzip Ihren Job (Batterie voll laden) schlechter machen als eine simple geregelte Lichtmaschine...
Ich denke, dass das daran liegt, dass die Hersteller wirklich die allerletzten Prozentpunkte rausquetschen wollen und müssen um z.B. EURO 6 oder neuer zu bestehen. Hier kann man das mal ganz schön lesen: Moderne Batterieladesysteme bringen Probleme im Wohnmobil | promobil
Das ist auch alles einfach nur dämlich aus meiner Sicht. Die Lichtmaschine regelt runter auf Erhaltungsladespannung und reduziert damit die Leistungsabgabe, weil das BMS meint es sei genug Saft in der Batterie. Und dann hängt man da im Wohnmobil einen Ladebooster dran, der trotzdem noch die Aufbaubatterie lädt.
Soweit ich das sehe sichert sich Ford sogar ab gegen sowas und verbietet es laut Aufbaurichtline ... was so ziemlich niemand gelesen haben dürfte.
Meine Theorie ist: nur durch dieses Verbot und ist es erlaubt, so ein Fahrzeug als EURO-6 zuzulassen.
Ich schätze, dass man eine solche Ladespannungs-Absenkung dann eben auch während der EURO-6-Verbrauchsmessfahrt nutzen darf.
Es hilft für die EURO-6-Zulassung bestimmt auch, am Anfang der EURO-6-Verbrauchsmessfahrt nen knallvollen Blei-Akku zu haben, der dann auf der Verbrauchsmessfahrt aber auf 80% abfallen darf. Keine Ahnung ob das wirklich so reguliert ist, könnte ich mir aber vorstellen.
Gruß
barfoos
Weiss jemand sicher welche Variante des BMS Reset beim tourneo courier trend 1.5 tdci, EZ 2017. Eine normale Ford Batterie, nix EFB, nix Start/Stop, keine zweite Batterie funktioniert?
Also, ich "weiß" das nicht im klassischen Sinne.
Ich hab aber mal einen Zettel gesehen da steht das drauf:pasted-from-clipboard.png
Weiter hin stand da noch das:
Schreib mich gern an, wenn du wissen möchtest, was da noch auf dem Zettel stand.
Viele Grüße
barfoos
Also mein Händler meinte, dass es auf den Ölzustand ankommt. Wenn das Auto nichts anzeigt, dann reicht der 2 Jahres-Intervall. Hatte ich wohl falsch gedeutet.
Das ist doch mal was!
Exakt das hat mir mein Autohaus heute auch gesagt.
Das Wartungsintervall–Dokument (aus der das Foto weiter in der Diskussion stammt) sagt aber für Transit Custom 2012 2,0L EcoBlue TDCi Euro 6.1 / 6.2 (27/08/2018-27/06/2021) was anderes.
Das Online–Service-Buchungswerkzeug zeigt mir auch eine 3. Jahr Wartung an:
AEB2B7D5-36F1-48A8-9662-5FBD97BA83A9.jpg
Gruß
barfoos
Und jetzt die Frage:
im Prinzip ist es für ein BMS gar nicht möglich, zuverlässig bei einem Bleiakku zu "wissen", wie voll der Akku ist.
Ich stell mir das so vor:
man sagt dem BMS Bescheid, welche Kapazität die Batterie hat. Durch expliziten Reset wenn die Batterie voll ist, oder eben durch Erkennen wie sich die Batterie verhält merkt das BMS auch immer mal wieder wann die Batterie voll ist. Von dem Zeitpunkt an wird einfach kontinuierlich mitgerechnet wie wie lange welche Stromstärke in welche Richtung fließt. Dadurch hat man mit gewisser Genauigkeit jederzeit den aktuellen Ladezustand.
Die Ausgangsspannung der Lichtmaschine wird dann mit einem Regler gesteuert. Algorithmus für diesen Regler ist über die Jahre immer ausgefuchster geworden.
Inzwischen „denkt“ der mit und versucht Sprit zu sparen. Und zwar indem er die oberen 20% das Akkus wie den Akku Ines mildhybrids verwendet.
Das sind bei 2 70Ah Akkus ja aber nur 0,3kWh. Entsprechend macht man sich da auch nicht die Mühe der Räder mit anzutreiben sondern nutzt das halt nur für Klima, Radio, Licht.
Ich bin heute Vormittag auch durch Zufall auf das Video gestoßen.
Ford Transit Custom 2.0 TDCI Remap - 130hp to 170hp with Forscan! DIY! - YouTube
Ist auf kroatisch aber mit englischem Untertitel.
Aber man kann es einfach nachvollziehen was er in ForScan macht.
Wo ich mir aber eher Sorgen manche, was mit der Garantie ist, wenn man das macht. Die wird wahrscheinlich weg sein.
Beitrag ist bearbeitet
Was im Zweifel auch weg sein könnte: die Fahrzeugzulassung. Mit sowas ändert man ja bestimmt auch die CO2 g/km. Und an denen hängt ja die KFZ-Steuer. Kann mir nicht vorstellen, dass man da dran rum basteln darf.
Ich hätte noch eine Frage dazu.
Bei mir ist das Innenlicht immer sehr schwach und im Cockpit geht meistens nichts an wenn ich die Tür aufmache.
Muss ich jetzt beide Batterien austauschen oder reicht eine?
Danke für Antworten.
Grüße Stefan
In deinem anderen Thread schriebst du ja, dass du einen mit Baujahr 2014 hast, richtig?
Die hatten soweit ich das gehört bzw. hier irgendwo gelesen hatte noch ein Trennrelais, was dafür sorgt, dass Strom im Stand nur von der zweiten Batterie genommen wird, damit die Starterbatterie nicht belastet wird. Während der Fahrt geladen werden trotzdem beide.
Entsprechend würde ich meinen es könnte reichen nur eine der Batterien zu tauschen. ABER: ich kann mir gut vorstellen, dass man auch bei einem 2014er Baujahr irgendwie das Batteriemanagement zurücksetzen musst. Ob das "pro" Batterie geht, weiß ich nicht.
Hier mal ein Bild von der Verkleidung:
Was mir noch einfällt: man ist ja nicht unbedingt gezwungen, dass die Räder senkrecht auf dem Träger stehen.
Ich hatte mal leihweise einen dreifach Thule. Da hätte ich die Räder unten in die beiden hinteren Schienen stellen können und oben trotzdem die Befestigungsstangen für die anderen beiden Schienen nehmen können. Dadurch wären die Räder nicht hinten gekippt.
Hallo,
Ich werf nochmal das Thema „Vorbau lockerschrauben und drehen“ in den Raum.
Die zwei Dinge die mir einfallen, was dabei schiefgehen kann:
1. Das Spiel im Steuersatz verstellt sich. Dagegen hilft das Teil für 9,99€: Radsport-Erdmann Groß- und Einzelhandel - Klemmbarer Spacer 1 1/8" 10mm Steerer Clamp von Reverse
Zitat „Er ist auch sehr nützlich, wenn du unterwegs bist.
Nämlich wenn du dein Fahrrad mit anderen Fahrrädern hinten in ein Auto / einen Van stellst und zum Transport den Lenker verdrehen musst.
Alles bleibt gesichert und der Steuersatz wird nicht lose. “
2. Man schraubt es nachher nicht wieder richtig fest. Da hilft eine einfache kleine Drehmomentratsche.
Die Lösung taugt auf jeden Fall auch für den härtesten MTB Einsatz. Einziges Manko: unter dem Vorbau müssen schon genug Spacer sein um sie gegen diesen klemmbaren Spacer tauschen zu können.
Gruß
barfoos
Das mit dem Vorderrad mach ich ja nur weil der Carbonrahmen nicht geklemmt werden mag. Für die normalen Bikes schnall ich einen der klassischen Fahrraddachträger auf den Querträger.
Das lohnt sich so aber vielleicht wirklich nur wenn man die Dachträger sowieso da hat.
